黎安：字里行间品菜香

　　喜欢饮食文字，如同喜欢情色文字，一样绘声绘色，活灵活现；一样如临其境，挑逗生理欲望。这便是我一直迷恋和偏爱饮食文字的终极原因。

　　真正接触关于吃的文字，是从翻阅台湾美食专栏作家刘枋上世纪70年代的美食集子《吃的艺术》和《吃的艺术续集》开始的。看似是些“灶前闲话”，文笔却流畅生动，别有一番情致，既有美文的价值，又有美味的传神，一篇文章仿佛就如一盘色香味俱佳的菜品，令人垂涎欲滴。因此，我渐渐悟出一个道理：或许生活的真乐趣，往往藏在文字的美感之中——吃的感觉原来如此美好，吃也可以被描状得如此美妙。

　　曾被称为港岛成名最晚的“四才子”之一的蔡澜先生，是位货真价实的吃货。陈子善说“蔡先生懂美食，不是假懂，是真懂。虽然他也有偏嗜，他的喜好，未必为其他饕餮食客所完全认同，但这无关紧要。蔡先生是名副其实的美食家，他的美食美文自成一家”。我的书柜里摆着许多蔡氏美食美文，诸如《蔡澜谈吃》《蔡澜食材字典》《蔡澜美食地图》《蔡澜品酒》《蔡澜旅行食记》等等。

　　钟爱蔡澜写食，惊异于他竟然可以如此这般的涂鸦——进店、点啥、吃啥，然后各种感觉，可以像记流水账般平铺直叙，古井不波，看似乏善可陈，却正如他在电视访谈中那般做派——天南地北，娓娓道来，洒脱随兴，淡泊轻松，恰如他对猪油拌饭的情有独钟，酣畅淋漓大快人心。

　　港台多美味、多美食作家、美食文字。焦桐、蔡珠儿、庄祖宜、欧阳应霁、邓士玮、胡天兰等等都是人间美食的描状者。焦桐写有《台湾味道》《台湾肚皮》《台湾舌头》台湾美食三部曲，写食材，写美食做法，夹带自身的美食体验；舒国治拥有《穷中谈吃》《台北小吃札记》《台湾小吃行脚》等文字，半文半白，闲散恬淡，亦如他的旅行晃荡文字。一边悠闲晃荡，一边寻觅美食，如此生活成就了他的饮食书写；“厨房里的人类学家”庄祖宜，痴迷烹饪，不仅出版了《厨房里的人类学家》和《其实，大家都想做菜》等专集，而且还悉心打理美食博客，分享厨事体验和心得。

　　我很少翻阅古籍类的美食文字，但知晓古人也爱描状美味佳肴。我知道许多涉猎饮食的著作，诸如《荆楚岁时记》《东京梦华录》《清嘉录》《桐桥倚棹录》《食宪鸿秘》等，手头还有《随园食单》《闲情偶寄（饮馔部）》《陶庵梦忆》等集子，只是没有正儿八经地研读一番，故而没法探秘古人烹饪饮食的乐趣，也无法深入了解古人闲适的生活态度。

　　但我接触了周作人的《自己的园地》、汪曾祺的《五味》《四方食事》等美食文章若干，唐鲁孙的《中国吃》《天下味》《酸甜苦辣咸》等，王世襄的《锦灰堆》，逯耀东的《肚大能容》《出门访古早》，邓云乡的《云乡话食》《燕京乡土记》《鲁迅与北京风土》，赵衍的《老饕漫笔》《老饕续笔》，崔岱远的《京味儿》《京味儿食足》，王敦煌的《吃主儿》《吃主儿二篇》等美食作品，对于中华美食文章，也算是有所浸染。

　　饮食文字可以用来忆旧，可以悟出人生真谛。翻读许亿（黄永明）的美食随笔《旧时光的味道》，感叹岁月不仅恰如一把“杀猪刀”，而且可以成为一柄“雕刻刀”，时光可以将味道烙在我们的味蕾上，随生而生，永不磨灭。人生就如食物烹制：“十岁的快乐是清蒸，吃的是新鲜；二十岁的快乐是小炒，吃的是生猛；三十岁的快乐就已经是红烧，吃的是回味。至于以后，便是一道五味杂陈、历久弥香的佛跳墙。”

　　董桥先生曾说：“文字是肉做的。”要我说，饮食文字如同口味各异的天下美食，而描绘食物及食膳制作过程，无异于烹制各式可口菜肴。字里行间品菜香，路无边，吃无界，生活无限美。