黄骨咯咯

　　 文 | 彭梦宁

　　近读汪曾祺《故乡的食物》，里面有这样一段文字：“昂嗤鱼阔嘴有须，背黄腹白，无背鳍，背上有一根硬骨，捏住硬骨，它会‘昂嗤昂嗤’地叫。”以叫声给动物命名，并不鲜见，比如知了、布谷鸟等等。最有意思的是蛤蚧，蛤蚧因声而名，雄者叫声为蛤，雌者叫声为蚧，遂以鸣声命名并流传至今。

　　毫无疑问，汪曾祺笔下的昂嗤鱼，其实就是黄骨鱼，只是这个拟声词有待商榷。在我的家乡，此鱼多是“咯咯”地叫，我们又把黄骨叫做咯骨。造成这一差异，除了地缘关系外，还有方言因素。闻香识女人，听声辨亲人，语言差异再大，只要不妨碍交流就行。假设我们家乡的咯骨，尾巴摇几摇，游到汪曾祺的故乡苏北，那里的昂嗤定会热情相拥。不过欢迎之余，肯定有昂嗤老大发问：“兄弟，听口音，你好像是外地来的吧？”

　　中国地大物博，同物异名就是地域文化的鲜明特色。黄骨学名黄颡，属于鲶形目，鲿科，黄颡鱼属。不同的地方，有不同的叫法，如东北叫嘎牙子、四川叫黄辣丁、湖南叫黄鸭叫等等，如此种种，不一而足。如果谁要纠结写法的对错，那本身就是犯了最大的错。据实物考证，早在两千多年前，川蜀一带就开始日常食用黄颡了。而最早记载黄颡的，是《小雅·鱼丽》：“鱼丽于罶，鲿鲨。君子有酒，旨且多。”这里的鲿，指的就是黄颡。

　　如此说来，黄骨很早就成为了下酒菜。在儿时记忆里，黄骨并不受待见，这家伙个体瘦小，好像永远长不大，在一般的沟渠河湖里，顶多只有三四寸长。最烦心的，是这家伙长有三根可以闭合与立起的毒刺，如果在水里不小心摸到它，就会立刻遭到三箭齐发的攻击，“唉哟”一声的惨叫随之传来。即便是在岸坡上，想抓住黄骨，也得小心翼翼，必须五指张开，使之利刺夹于指间。

　　若干年前，我曾与一朋友去野湖垂钓，走了近一个小时的泥巴路才到达钓点。没钓一会儿，突然下起了大雨，正准备责怪一下老天，忽然浮漂猛地一沉，我下意识地把鱼竿一提，居然拉起一条筷子长的黄骨。取钩的时候，它不停地抖动着利刺，发出“咯咯”的声音，简直就像唱歌一样。更不可思议的是，那天在狂风暴雨中，钓了十几条大黄骨，乐得我忍不住手舞足蹈。正所谓乐极生悲，晚上回家料理它们的时候，手指居然被刺到了，鲜血没流多少，可钻心的疼痛让我无法入睡。

　　野生黄骨味道鲜美，营养丰富，与人工养殖的有云泥之别。每次钓到黄骨，我都用心侍弄，生怕糟蹋了这不可多得的食材。鱼贩杀黄骨，过于简单粗暴，都是抠其鳃，顺势向下拉，直至将鱼腹撕开。这样杀出来的鱼，品相自然不好，吃起来总感觉有些膈应。不像鲫鱼，黄骨只一根主刺，老人小孩都喜欢吃。黄骨的常见做法有很多，可煲汤，可红烧，可清蒸，随便选哪一样，都不会有吃亏上当的感觉。

　　或许是年龄渐大的缘故，我现在越来越不喜欢吃肉，不管是羊肉牛肉，一不小心就塞牙了，不得不弄根牙签鼓捣半天。还是吃鱼好，尤其是野生黄骨，筷子一挑，半边鱼肉滑落，既可囫囵吞枣，也可细嚼慢咽，除了享受还是享受。吃黄骨，我最爱的还是火锅，汤汁浓郁，越煮越入味，一口黄骨，一口白酒，惬意无比。尤其是吃完鱼身鱼尾，再夹起鱼头，吮吸鱼脸颊肉，感觉是如此嫩滑，简直是飞一般的感觉。

　　鱼脸颊肉，又叫月牙肉，乃鱼腮帮子上一小块似月牙状的肉。会吃鱼的人，绝对不会在意刺多还是刺少，而是越稀缺的部位越有诱惑力。作家沈从文曾写过一个故事，说以前的土匪绑架孩子，会先饿上两天，然后给他做一条鱼吃。如果一上来就挑鱼背上的肉，说明是穷人家的孩子，立马就放了；如果一上来吃的是鱼肚皮，会先扣几天，看能不能讲价还价；如果一上来专找鱼脸颊肉吃，那对不起，终于干一票大的了。

　　当土匪化身美食家，遭殃的就不只是鱼了，还有那些只知道娇生惯养的家长。或许正是深谙此理，为了防止成为帮凶，黄骨才会长出毒刺，并发出“咯咯”的声音，以此表达抗议。我决定，从此以后，我也要学大富人家，先从脸颊肉吃起。有些优雅，学不会，难道还装不会？