蔡长松：湖乡风韵

　　湖乡风韵

　　文/ 蔡长松

　　古镇总是醒得很早，我们醒得更早。

　　一别几十年，重回古镇，大家睡得并不安稳。在鱼肚般青白色的晨光里，我们漫步在小镇的麻石街上。

　　经历百年沧桑、留有脚窝印的麻石已难寻觅，但整修新添的麻石也还颇像原物。同样温润、质朴、坚韧、厚重，一如从前，浑然天成的纹理，不动声色就有了岁月的深沉。

　　朝霞氲生，轻雾萦绕，青瓦白墙挑檐依稀还是当年模样。只是人少声稀，街上听得见我们的脚步声，没有了当年古镇早市的那种繁荣和热闹。

　　老人下着店铺的梭板，这样的梭板已经不多见了，只有古镇还保留着。小店小铺的梭板是编了号的，上下依号进行。乱了序号要么装上去后板缝宽的宽，窄的窄，要么到最后大门安不上去。大铺豪店则无需编号，其梭板用料讲究，做工精致，无论怎么上下都平整无缝，紧密契合。记得儿时我们最爱听店铺上下梭板的噼啪声。特别是雨夜，梭板上下的噼啪声、街上行人木屐钉鞋敲击麻石路的嘟哒声、檐前雨水滴落的丁东声，分明是一部天人合一的交响曲，让人生出许多遐想和依恋。

　　下一次梭板，日子就翻开新的一页。下完梭板的老人，并不急着忙什么，而是独自在门边坐着，先吸一袋丝烟，喝一杯粗茶，悠然自得默一会儿神，小坐一会儿。这一坐，就像是坐在陈年的国画里，飘飘若仙。要是在过去，上下梭板全是学徒的活儿，店员们、师博们、老板们是不干这些事的，尤其是这些人中的老人。

　　街头的市场已有几分热闹。金黄的鲤鱼、灰白的鲫鱼、扁扁的鳊鱼、圆滚滚的肥坨鱼、无刺的银鱼、带刺的鳜鱼活蹦乱跳，扑腾出这个水乡小镇独有的腥鲜味，展示着打渔人的得意和辛苦。绿的、青的、白的、黄的、红的蔬菜带着泥土的清香，静静地摆在菜篓子里，似乎还残留着种菜人的汗水和田野的露珠。买卖是平和的，讨价还价之间夹带的是亲热的寒暄。这场景，正如新泼的油彩，生动有趣。

　　如今的靖港古镇已是修葺过的，就像一幅古画，重新装裱了。但细细打量，原来的那种气息和韵味还在，许多历史遗迹还在，历史的光芒正在擦亮千年古镇的面容。

　　古镇南距长沙城三十多公里，地处湘江西岸，北邻湘阴，东望铜官，南濒沩水。唐代，集市已具雏形，明清以后逐渐成为繁荣集镇。商贾云集，临水就市，依岸开店，江上千帆竞发，街上百业张扬。二十世纪五十年代末，我们离开家乡时，它还风光无限。

　　因水而岸，因岸而居，因居而街。一个绝佳的避风港湾，在岁月的流逝中，逐渐发展成了一个繁荣之乡、富庶之镇。

　　记得古镇主街，整条路都用麻石铺就。从紫云宫至二圣庙，由东向西蜿蜒两里多长，两旁店铺鳞次栉比。

　　沿街铺面，一家挨着一家。南面一线，前房着陆，后屋临水，桩柱林立，构成水上人家。茶楼酒馆多设在街南，开窗启户，遥望水上，清风徐来，虽值盛暑，仍觉凉爽，是饮茶喝酒的好去处。靠北一面，多为南杂店、绸布店，瓷器店、药店、粮行及手工作坊。

　　店铺一般为一开间、二至三进深，二层楼的木柱支撑着木板房，两旁的承重墙用青砖建造，建在约半尺高的台基上，墙脚嵌着刻有“××私墙私脚，并无寄缝”的石碑。一层铺面用编号梭板组成正面木板墙壁和大门，一般上午八九点开，傍晚六七点关，店内三尺柜台，木构货架。二层多为仓库或住房，临街大多设有走廊，外饰镂空或花格木栅栏。

　　民房四周为青砖的封火墙，墙内堂屋、厢房均为穿斗式木质结构，中堂高敞，屋内多为斗拱造型，飞檐翘角，雕龙画凤，其门楣、楹柱、照壁、窗格、家具均饰有龙游凤翔、云纹花卉，或简约，或繁复，极尽婉转、袅娜、飘逸，大都是明清建筑艺术的风格。由于街上大都是二层木质结构的楼房，最忌火灾。为了避免一家失火殃及四邻，街上每隔一段就有一座用麻石砌成的防火穿门。一座座穿门仿佛舞台上的一道道幕布，把整条街道连缀在一起。

　　无论是店铺还是民宅木板房，均有一种类似的建筑风格，都是下方上圆鼓形石墩支撑起落地木柱。土木匠仅用一个墨线盒和一把自制水平尺，就把房子立得四平八稳，他们自己也讲不清这其中的奥妙。别看石墩简单，可有讲究，能识别住户身份。比如石墩没有花纹的是普通民房，有花鸟瑞兽纹饰的是富裕商户，刻有龙游凤翔的肯定是有钱有势的大户人家了。一路走来，只要细心观察，定能引发你鉴古识今的兴趣。

　　靖港地处亚热带季风湿润气候区，季节变化明显。春秋短促，冬夏绵长，雨量充沛，冬春多偏北风，夏季多偏南风。因其地貌构造特殊，每到冬季，强劲冷空气沿湘江河谷自北向南长驱直入，故房屋建筑均有防风功能。

　　街上的店铺流行天井院落，以解决内部通风、采光和下永的问题，屋顶多盖小青瓦或筒瓦，以硬山、悬山、歇山为多，顶面坡度较大，利于排水，店铺木招牌讲究醒目，多为竖置，饰以幌子、布帘，也有的木招牌立于人行道上，称作“坐牌”。茶楼、酒店、当铺则挂一面大旗，旗上写“茶”、“酒”、“當”字。许多店铺请书法名家或官宦人士书写招牌，以彰显商号名气。

　　靠二圣庙一段东侧，因沩水急转直下，首当直冲，年久成潭，只在西岸建半边街。半边街一边临水，船来船往;一边是街，人往人来。

　　那时节，靖港常住人口近两万，流动人口六千有余。靖港一条街上，家家开行栈，户户是店铺，本地人、外地人竞相经营，铺面越来越多，人气越来越旺，连后街堤边都搭起了不少小店铺，可谓百业兴旺，商贾云集。

　　繁盛时节，湘江码头边、沩水河道中，停泊宁乡、益阳等地“乌舡子”船三千多艘，“箩脚子”近五百人，形成挑夫争道的景象。他们头挨头，肩碰肩，喘气吆喝，号子连天，声闻数里。街市里，人头攒动，比肩接踵，杂沓往来，纷繁嘈杂。店铺间，唱尺报斤，迎来送往，生意兴隆。

　　华灯初上，市面上人声鼎沸，人影如织。茶楼酒肆，舞榭歌台，吆五喝六声，达旦通宵。

　　每到岁末年关，江上桅樯林立，帆影数千，长街上人山人海，车担如龙，排队办年货的站了一里多长。走路不留声，踩了别人脚后跟。这些人来自新康、乔口、铜官甚至湘阴、宁乡、益阳。尤其是汉口人要到靖港来买红米，他们相信过年吃红米饭，来年红红火火，兴旺发达。

　　俗话说：“船到靖港口，顺风也不走。”就是因为这里是南来北往的谷米、淮盐、木材、南货、百货的集散地，港口良，码头好，生意旺，赚头大。再加上吃喝玩乐样样不缺，实在不愧为“小汉口”，谁来了都会流连忘返。

　　天然的避风港、发达的航运、丰富的物流，引得四面八方的客船、商户络绎而来。在清末和民国时期，靖港就与湘北津市、湘西洪江并称湖南繁盛三镇。“日有千人作揖，夜有万盏明灯”，我的父辈们每每说起来，总是眉飞色舞，流露出一种对靖港的热爱和自信。

　　虽是小镇，靖港却是领风气之先，据考证，湖南省招商局就诞生在这里。二十世纪三、四十年代，湖南农村普遍使用桐油灯，小集镇有些使用煤油灯，多为玻璃灯罩和灯座，中间的灯芯有扁的也有圆的，煤气灯只有公共活动和大户人家逢年过节时才使用，电灯在当时尚属稀罕物。然而早在1947年2月，靖港发电厂就正式供电，并在东边保安街口安装一盏二百瓦电灯泡，沿街各码头、公共场所装有三十余盏路灯，全镇公、私用户共装灯上千盏。入夜，靖港街头灯火通明，照耀江面，水上船家登岸流连，连连称奇。

　　在我们这群人的印象里，那时八元堂(宁乡会馆)有戏演出，天主堂有西洋乐队演奏。那些长枪短炮般的西洋乐器非常神奇，发出的声音和我们听惯了的二胡、唢呐截然不同，乐声悠扬绵软，曲调不同凡响。有些从国外留学或在大城市工作回来的大户人家的少爷小姐们，西装革履、风度翩翩地挽着他们的伴侣随着那音乐跳舞。大人们不以为怪，倒是镇上的孩子们对教堂里的这一幕充满好奇，见缝插针地往里挤，看了一场又一场，不仅是单纯看热闹，还有的在暗地里模仿。

　　我们这一行人中，有一位是曾经粮行大老板的小儿子。他家算得上是靖港的洋派人家，大哥烫着“西式飞机”，大嫂烫着“西式绵羊丝”，涂了不少凡士林发膏，从他们身边经过，香气扑面而来。他二哥从上海回来，婚礼是在教堂里举行的，新郎穿着笔挺的铁灰色西装，新娘穿着拖地的白色婚纱，由西班牙神父主持。一对新人显得颇有气质，现场庄重肃穆，出席的人彬彬有礼。

　　古镇不古，只因吹着大江大河的风，接纳着四面八方的人。靖港的眼界自然是通江达海，靖港的心胸自然是透亮敞开。

　　如今徜徉在古镇，八街四巷都已恢复。东头街口紫云官、天主堂、育婴堂旧址还在，八元堂、车木轩、宏泰坊、粱宏发纸伞厂、临水戏台、望江路、木屐社、江西会馆、芦江剧院都整修如故，那些曾经见证过古镇繁华落寞的雕梁画栋，无一不蕴藏着幽深的古意。

　　行走在窄窄的太茂巷、桐仁巷、当铺巷、正义巷里，青黛色的旧砖墙有着超凡脱俗的雅致和深藏不露的气韵。迎面碰上挑担的人，他会主动把箩筐放下，让你先行跨过。如果是徒手，他会侧身让道，那一展颜一低头的神情，分明就是行着旧时礼，说着当年话的故人。一点头一躬身间，数十年的光阴就这样擦身而过了。

　　(蔡长松：湖南望城人，曾任海南省委副书记，省纪委书记。第十五届中央候补委员，中纪委委员)