一起阅山河·边疆行1：天山脚下的甜蜜之城

编者按：每个人心中都有一个“诗和远方”，那辽阔的万里山河，激荡着深沉的家国情怀，蓬勃着繁荣的发展景象。长沙晚报“一起阅山河”文旅驿站策划推出边疆行活动，招募“一起阅山河”旅行推荐官，以乘坐旅游专列的形式，行走新疆、西藏等地，丈量祖国山河，再现征途如虹!

天山脚下的甜蜜之城

李若兮

7月13日午后，满载旅客的列车开出湖南，驶向新疆，车厢的规律晃动模糊了昼夜，只有窗外的风景标示着地理坐标的变化。西出敦煌，一车人沿着两千年前牵着驼队的商人的老路，来到新疆之旅的第一站：“新疆东大门”哈密。

提起哈密，人人都先想到金黄香甜、清脆爽口的哈密瓜。果然，一下车，就看见站台上几辆装满瓜的手推车，香气诱人。走出车站，更发觉这座城不仅飘着哈密瓜的香甜，还有着哈密瓜的色泽——无论居民楼、清真寺还是博物馆，都无一例外地以黄色为主色调。天又高又蓝，阳光毫无遮拦地洒下，城中的一切都沐浴在蜜糖般的金色光晕里。地平线尽头，连绵的天山庄严巍峨，以终年不化的冰川滋润着这座城的58万人口。

对哈密的第二印象是导游燕子一张晒得通红的圆脸。她个儿不高，性格豪爽，笑起来甜得像哈密产的瓜，嗓门尽管因为连日带团而略显沙哑，但依然嘹亮。一出城，她就指着道路两侧绿油油的棉花和辣椒田，说这属于新疆生产建设兵团十三师的火箭农场，也是她从小长大的地方。解放初期，兵团的军人们在这荒凉的大漠边缘创造奇迹，硬是让碱化严重的土地长出了一畦畦粮食。燕子来自江苏的父亲就是这些军人之一。她的母亲则是从蜀地来援疆的女兵，看来当年“上天山”的远不止“八千湘女”。两人一个北一个南，在祖国西部成了家，从此饭桌上的主食变成了一顿米一顿面。

从火车站到大海道魔鬼城的一个半小时车程，伴着燕子的唠家常很快过去了。车在景区门口的服务区短暂停留，既是为了沿途不可多得的卫生间，也是让乘客们有机会从路边小贩手中尝一尝当地产的哈密瓜、西瓜和葡萄。下车前，燕子叮嘱，如果不打算买就不要试吃，试吃之后因为不好吃才不买就直说。我没有在这里买的打算，因此谨遵指示，不敢对视摊主们的热切目光。

正欲走回大巴车，最靠边瓜摊的摊主叫住了我。“来！瓜！我请你吃！”我犹犹豫豫，于是他又喊了一遍。我走近，发现是个俊秀的维吾尔小伙。他直接从手上正在切块装碗的哈密瓜中削了一大块给我，然后一边干着手中的活，一边用带着柔和口音的汉语问我来自哪里、多少岁，又问我是来干什么的。我答“推荐官”，他干脆地说“听不懂”，我便解释“写文章，告诉没有来过新疆的人这里是什么样”，他似懂非懂地点点头。此时燕子的大嗓门响起，叫乘客们赶快上车，我三两口吃完，又向他确认：“我真的不用付钱吗？”他笑眯眯地说：“不用，送你的。”我想，大约是因为这些可爱的人，这里的瓜才格外甜吧。

魔鬼城炙热如火星表面。气温达到四十五摄氏度，阳光曝晒在身上，每一寸皮肤都发烫，大地的热力透过鞋底也隐约可感。大家一开始嫌十分钟拍照时间太紧，实际上不到八分钟就纷纷逃回车上。这里的景色也仿佛不属于地球：一丛丛灰黄的巨石拔地而起，千万年如一日地被沙漠里的烈风切割，形成细腻的层次和千奇百怪的形状。

在艾斯开霞尔古城堡遗址，三栋颓圮的房屋矗立在岩壁上，厚重墙壁依稀可辨土砖堆砌的痕迹。据说，附近还发现了数具干尸和古墓群，古丝绸之路的繁荣可见一斑。更巧的是，距城堡几米远的巨石岩层中，就是翼龙和翼龙蛋化石所在的地方。1.2亿年前的白垩纪、两千多年前的汉代与公元21世纪，三个时空在这茫茫戈壁中短暂相交，沉默的巨石和呼啸的风声见证着苍茫的历史。

从大海道无人区回到哈密老城区，欣赏过维吾尔族特色的十二木卡姆歌舞表演，我们在回王府迎来了一次庄严的日落。登上王爷台，汉族大殿、蒙古族亭台和附有两座宣礼塔的清真寺错落有致，虽外形和装饰元素迥异，但由于都以黄绿为主色调，呈现出一种说不出的和谐。半明半暗的光影包裹着建筑群，晦暗似那段充斥着血腥与烟尘的历史，明亮如多民族紧紧相依、共同创造的未来……

用过晚餐已是九点多，正欲回酒店，不料大巴车挂住了停车场上空的电线，师傅肉孜正在努力地操纵方向盘摆脱困境。只见大车一会进一会退，车后面摆着一张板凳，一个饭店伙计踩在上面，高举一柄大衣叉子，试图将缠在车上的烦人电线拨开，另一个厨师打扮的小伙小心翼翼地扶着他。我们在原地等候，看着这场景倒也生动有趣。十几分钟后，我们的车成功脱险，围观的一圈人高兴得几乎鼓起掌来。

第二日一大早，专列按照计划告别哈密，开往下一站：北疆阿勒泰。人人拎着几个哈密瓜、几串葡萄手忙脚乱地过安检上车，在火车上忙着切瓜吃瓜。即便已经开出哈密很远，哈密瓜的清甜芬芳依然弥漫车厢、萦绕鼻尖。